[Tuto] Comment choisir son alimentation ?

BennyHeal

Shérif
Vendue seule ou intégrée à un boitier, l’alimentation est un élément qui est indispensable mais surtout le point le plus critique. Pour vous aider à choisir la bonne alimentation qui trouvera sa place dans votre machine, je vous présente les points à checker avant de dépenser.

Avant de vous lancer bille en tête dans le montage ou le changement de ce composant pour upgrader votre PC, il est important de s’assurer que l’alimentation choisie est adaptée à votre matériel. Sinon, surprise, alimentation trop faiblarde, manque de câbles ou mauvais format et dans ce cas là, inutile de vouloir démarrer son ordinateur…

Quelle puissance pour mon alimentation ?

Oui, je commence par cela puisque c’est le point le plus important à vérifier. Pour savoir si l’alimentation est suffisamment puissante pour le PC, il faut le vérifier. Pour se faire je vais réaliser une petite estimation de la consommation des différents composants d’un ordinateur. (Remarque : la consommation varie selon les composants)

■Processeur : ~90 W (Intel core i3/5 ou AMD Phenom II)
■Carte mère et RAM : ~20W
■Carte graphique (en charge) : ~150W
■Carte son ou autre carte PCI : ~15W
■Disque dur : 5W
■SSD : 0,5W
■Graveur DVD : 10W
■Tout le reste (Clavier/Souris, ventilateurs, périphérique USB,…) : 20 W

Aller, en moyenne environ 310W pour un PC standard. Donc comme vous le voyez dans la plupart des cas, une alimentation de 450-500W sera largement suffisante.

Connectiques

Les cartes mères et alimentations présentent sur le marché sont très souvent au standard ATX. Il s’agit d’un connecteur à 20+4 broches facilement identifiable.

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Longueur et nombre de câbles

Première chose à vérifier lorsqu’on achète un bloc d’alim seul, la longueur des différents câbles, surtout si c’est pour alimenter les composants se trouvant dans une tour immense. J’ai déjà eu de drôles de surprises en voulant installer une alimentation dans un HAF X, il m’a fallu acheter une rallonge…

Après s’être assuré de la longueur des câbles, maintenant le nombre… En effet, s'il est nécessaire de brancher un graveur DVD, cinq disques durs et un SSD, il est essentiel d’avoir autant de connecteurs (SATA ou Molex) pour leur fournir du jus. Généralement, plus l’alimentation sera puissante plus il y aura de câbles, mais parfois vu qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une puissance énorme, faut choisir la bonne alim’.

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Après avoir alimenté les disques durs ou autres composants, vient le moment d’approvisionner la ou les carte(s) graphique(s). Pour ce faire il faut maintenant s’assurer du nombre de connecteur PCI-Express 8 broches (ou 6+2 broches). De plus si il est nécessaire de faire un SLI ou Crossfire, attention aux nombres hein ;)

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Alors après la longeur et le nombre de câbles, il faut vérifier le format de l’alimentation (ATX, Micro ATX, Flex ATX, Pico ATX, TFX, BTX, NLX,…). Bon c’est très souvent de l’ATX mais parfois les boitiers peuvent n’accepter que du Micro ATX ou autres.

Ventilation et silence

Ce point est tout aussi important, en effet une alimentation mal ventilée sera plus facilement amener à une surchauffe… et donc elle risque de crâmer. Du coup, certaines alimentations ont deux ventilateurs, un à l’arrière et un autre en-dessous afin de créer un courant d’air qui est très apprécié par le bloc d’alim’. Les marques mettent des ventilateurs complètement différents selon les gammes, donc ne soyez pas surpris si une alimentation pas chère fait du bruit.
Cependant, certaines alimentations sont Fanless, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun ventilateur, mais de gros radiateurs permettent l’échange d’air et donc de refroidir le bloc en silence.

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Qualité

Maintenant le point essentiel pour moi, entre une alimentation de marque et une alimentation NoName la différence de prix est parfois énorme si ce n’est tripler. Mais les prix pratiqués ne sont pas forcément abusifs quand on sait qu’une alimentation bas de gamme délivre une puissance inférieure à celle spécifiée. Heureusement ce n’est pas toujours le cas, mais acheter une alimentation de marque c’est éviter la surprise. Ces alimentations disposent souvent de plus de condensateurs (et/ou des condensateurs de qualité) qui permettent un meilleur lissage des courants et tensions. Pour ne citer que quelques bonnes marques d’alim’ je commencerai par la plus réputée Seasonic puis dans le désordre Corsair, Antec, Cougar, Enermax, Silverpower et même les « repatchés » de LDLC qui ne sont rien d’autres que des Seasonic.

Quelques mise en garde

Il est inutile d’acheter une alimentation qui sera trop puissante, car si cette dernière est sous exploitée, elle aura un rendement médiocre et donc potentiellement consommera plus à la prise. Mais il ne faut pas non plus la prendre trop faible, puisqu’en surcharge c’est le même problème.

Rendements

Le label 80 Plus certifie une efficacité énergétique de 80 % minimum à une charge de 20%, 50% et 100%. De nos jours il existe 5 certifications 80 Plus : 80Plus, Bronze (81 %), Argent (85 %), Or (88%) et Platinium (92%).

Voici en détail les efficacités des différents labels :
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Vous l’aurez compris, il y a très peu de NoName qui disposent de ces labels et heureusement puisqu’elles sont incapables de tenir les puissances citées…

Conclusion

Maintenant vous êtes prévenus, une alimentation ne se choisit pas à la légère, bien au contraire. J’espère vous avoir inculquer les bases pour choisir une bonne alimentation, celle qui vous évitera les surprises. Puis choisir une alimentation de qualité à l’achat c’est s’assurer le ré-emploi de cette dernière dans une nouvelle configuration.

Et pour finir ce billet voici une vidéo d’une alimentation NoName :
[flash=420,315]http://www.youtube.com/v/zWt3St_MhSY?version=3&hl=fr_FR[/flash]


A éviter (en bref) : Advance, MaxInPower, Heden, LC Power, MadX, Xilence,…

Si après ça vous avez toujours des questions, n’hésitez pas à utiliser mon formulaire : .



EDIT MODERATION : Mise en forme du lien vidéo pour qu'il s'affiche dans le tuto.
 

FMA79

Grand Maître
Bon petit topic benny, mais avec 90 Watts pour le proc, tu es un peu bas ...
 

Benoit P

Grand Maître
Manque le distinguo simple/multi rail, Active/Passive PFC, etc... Du technique quoi. Anecdotique ? Oh que non...
 

BennyHeal

Shérif
J'ai pas dit que c'était anecdotique, mais au contraire, je suis preneur de plus d'infos :)
 

Sylvain37

Grand Maître
Nice Benny ! ;)
Je viendrais t'apporter ce complément d'informations dès que j'ai le temps.
 

Benoit P

Grand Maître


Une carte mère c'est plutôt du genre 20 à 40W selon l'utilisation et une barrette consomme environ 10W. Donc pour une config standard, ça s'approche plutôt du 40 voire 50W.

Pour les rails, rapidement :
Une alimentation multi rail est une alimentation dont les lizgnes 12V sonst séparées et chacune supporte un ampérage limite, par exemple 3 rails à 22 A / 22 A / 25A. L'avantage est que les variations de charge due à la consommation d'un élément sur un rail n'affectera pas l'alimentation des autre éléments sur les autres rails. Ainsi, une architecture multi rail semble être un gage de stabilité...
Oui mais...
Un des inconvénients majeur du multi rail, c'est la perte des ampères non utilisés. Si je connecte un élément sur le rail à 22 A et n'en consomme que 10, je suis incapable d'alimenter deux autres éléments sur l'autre rail qui en demandent plus de 22 A.
Oui mais bon vous allez dire, on est vachement plus stable qu'une mono-rail.
Ben pas forcément, car les bonnes alimentations de qualité sont suffisamment stable sur leur seul rail 12V pour alimenter tout ce petit monde sans broncher. E donc avec l'avantage du mono rail qui est d'offrir une plus grande souplesse dans l'utilisation du courant disponible.

De ce fait c'est souvent ainsi que se partage les bonnes des moins bonnes alimentations : les bonnes en mono-rail, les moins bonnes en multi rail essayant de masquer leur manque de stabilité par cette architecture.

Le PFC, c'est le Power Factor Correction, la correction des harmoniques (irrégularités) de la sinusoïde censée être parfaite qui arrive au bloc d'alim. Les normes européennes imposent un PFC qui peut être actif ou passif si typiquement l'alim n'a pas été prévue au départ pour accueillir ce correcteur.
Un PFC passif traite moyennement le signal, a l'inconvénient parfois de siffler à hautes charges.
Le PFC actif est plus cher, traite bien le signal, ne siffle pas mais induit une légère perte de rendement. C'est néanmoins le plus répandu et le plus souhaitable.

Sinon THE topic pour ça c'est
 
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